Бывает, что и при короткой выдержке получается смазанный кадр. Такое может случиться, если вы будете фотографировать при большой кратности зума (т.е. при сильном увеличении). При этом, чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше вероятность получить смазанный кадр. Почему так происходит? Все дело в угле зрения объектива (УЗО). Допустим, ваш фотоаппарат случайно переместился сверху вниз всего на 1 миллиметр. Тогда мы увидим, что линейное перемещение картинки на матрице при угле зрения объектива в 40 градусов будет в 4 раза меньше, чем при угле зрения в 10 градусов. Поэтому и смазывание на фотографии будет заметнее в 4 раза. В таких случаях нам на помощь приходит штатив. Если нет под рукой штатива, можно найти жесткую опору и расположить там фотоаппарат. Конечно, штатив удобнее, но и жесткая опора – лучше, чем просто навесу держать фотокамеру.

Смазывание кадра чаще всего происходит, когда фотограф снимает быстро движущиеся объекты. Фотографу в этом случае приходится устанавливать короткую выдержку для того чтобы «заморозить» быстрое движение в кадре. Если вам нет времени выбирать экспозиционные параметры, можно вместо авто-режима установить режим сцены «спорт-движение». А еще лучше установить режим приоритета выдержки, если ваша камера поддерживает такой режим. Для съемки движения рекомендуем установить выдержку не длиннее 1/125 секунды. Затем автоматика камеры сама выберет необходимое значение диафрагмы, чтобы кадр был проэкспонирован правильно. Здесь все автоматические установки камеры зависят от условий съемки и освещенности.

Бывают случаи, когда смазанный кадр при фотографировании движущихся предметов получается, даже когда вы установили короткую выдержку. Здесь причина кроется в относительности движения. Вы гарантированно получите смазанный кадр, если будете снимать быстро движущийся автомобиль перпендикулярно его траектории, то есть когда машина въезжает в кадр с одной стороны и выезжает с другой. В этом случае просто измените ракурс съемки так, чтобы перпендикулярная составляющая скорости уменьшилась до нужного значения. Снимайте движущийся автомобиль не сбоку, а под определенным углом (например, от 90 градусов). Есть еще один прием у фотографов, которому научил меня знакомый специалист из фотоотдела журнала трудовое право. Дело в том, что благодаря смазыванию картинки можно получить интересный эффект движения. Этот способ называется «съемка в проводку», то есть, когда объект движется, и камера движется вместе с ним, тогда фон получается смазанным, а движущийся объект – четким. Это довольно сложный прием, который требует много тренировок и опыта.

Композиция при съемке движущихся объектов.
Начинающим фотографам нужно обратить внимание на еще одну особенность фотографирования движущихся предметов. Даже если вы установили правильную экспозицию и баланс белого, и если снимок получился несмазанным, «кашу» может подпортить неправильная компоновка кадра. А именно, если кадр перед носом машины заканчивается, и автомобилю некуда ехать. Это ошибка, когда фотограф снимает автомобиль так, что сзади машины оказывается больше места на снимке, чем спереди! Такая фотография плохо воспринимается зрителем. Учитывайте это при съемке движущихся объектов. Всегда оставляйте место впереди по траектории движения объекта съемки, при этом сзади движущегося объекта должно быть меньше места, чем спереди. Удачных вам снимков!

1. Повесьте на стену кусок черной, бархатной ткани в относительно темной комнате. При фотографировании цветка, приколите его к фону. Для эксперимента отлично подойдут розы.
2. Поместите камеру на штатив и сфокусируйтесь на цветке.
3. Вам потребуется найти способ повесить белую простыню позади камеры.
4. Присоедините к вашей внешней вспышке синхронизационный шнур и поместите вспышку на расстоянии около метра позади простыни. Проще всего будет прикрутить вспышку ко второму штативу или попросить кого-нибудь подержать её.

Итак, что мы имеем в схеме: чёрный бархатный фон с приколотым к нему объектом, камера, фотограф, белая простыня позади него, вспышка чуть позади простыни.

Вспышка, хоть она и находится за простыней, должна быть направлена так, чтобы свет бил в спину фотографа. Цель всего этого — позволить свету попадать на объект, проникая по периметру белой ткани. Ваше тело должно служить заслоном, должно блокировать самую яркую часть вспышки. Заставьте вспышку работать на максимальной мощности и сделайте несколько пробных снимков. В конце концов вы получите объект, приятно залитый мягким светом, который был рассеян через ткань, огибая вас.

Перевод: Стас Кулеш
Источник: FREE WEEKLY PHOTOGRAPHY LESSONS & TIPS

Удобно, если Вы нигде не можете купить бленду для Вашего объектива или просто хотите сэкономить деньги. Разумеется, такая бленда компактнее и не жалко её потерять, так как всегда можно распечатать новую.

Рекомендуется печатать на жестком материале.

» http://www.lenshoods.co.uk

Интересно, кто-то из Вас реально воспользовался этой идеей или может быть как-то видоизменил её?

И вот недавно я наткнулся на еще одну идею как сделать дешевый световой бокс своими руками из подручных материалов:

» How to Make A Inexpensive Light Tent. (английский язык)

Итак, как я давно уже обещал, тем кто осилит эту статью, а заодно и всем остальным, я совершенно безвозмездно (то есть даром) отдаю свой суперпатент по эффективной борьбе с шевелёнкой. Эй, там, на заднем ряду! — ничего смешного я пока не сказал. Смешное начнётся чуть позже

Итак, те, кто ознакомился со статьёй знают, что шевелёнка возникает как от вибрации, создаваемой механизмом камеры, так и от сдвига камеры, вызываемого нажатием на кнопку спуска. Причём второй вид гораздо сильнее сказывается на качестве изображения. Именно с этим видом мы и будем бороться ввиду бесперспективности борьбы с первым видом в домашних условиях.

Автор вышеозначенной статьи проделал большую исследовательскую работу по выяснению механизма шевелёнки и её эргономической природы, однако его вывод о том, что она неустранима меня не удовлетворил. И я устранил её. Павлу просто не хватило немного фантазии, логики и чувства юмора, чтобы сделать ещё один маленький, но решающий вывод из собственного исследования: чтобы устранить «непроизвольный, приводящий к смазу изображения сдвиг фотокамеры под влиянием неконтролируемых микродвижений рук фотографа», надо из процесса нажатия на спусковую кнопку ИСКЛЮЧИТЬ ЭТИ САМЫЕ РУКИ! А чем же на неё, родимую, жать-то? — спросите Вы. Гусары, молчать!!!

Переходим к техническому описанию изобретения. На моём Olympus OM-2 spot/program, точнее на приставном моторном приводе, имеется гнездо под штекер дистанционного электрического спуска (то есть замкнул контакты — спуск произведён). Это единственное требование к камере — наличие такого разъёма. Причём, как Вы уже заметили, он не обязан находиться на самой камере. Находим подходящий штекер (в моём случае подошёл аудиоштекер от наушников монофонический) с проводом, припаиваем с обратной стороны проводков по маленькой латунной пластинке, загибаем их обратные края, прокладываем между ними кусочек губчатой резины толщиной в пару миллиметров (не по всей длине пластин) и обматываем чем-нибудь в районе припоя. Получился некий сэндвич из двух торчащих контактов, разделённых у основания кусочком мягкой резины. Если штекер с обратной стороны провода вставить в аппарат и сжать контакты — произойдёт спуск затвора. Дело за малым: теперь этот маленький сэндвич надо вставить… господа гусары, покиньте помещение!… в ДЕТСКУЮ СОСКУ.

Думаю, дальнейшие комментарии излишни. Добавлю лишь, что несмотря на весьма забавный вид, устройство на все сто процентов выполняет свою функцию, при этом фотограф получает то дополнительное преимущество, что не обязан брать камеру так, чтобы обязательно доставать до кнопки — можно брать камеру как угодно исходя из ситуации и руководствуясь только удобством. На иллюстрациях: Саша Фёдоров, нынешний владелец камеры, демонстрирует работу устройства.

Автор: http://kashalot.livejournal.com/

На любых фотофорумах не реже чем раз в месяц поднимается вопрос о чистке оптики. Готов поделиться своим опытом в этой области. В результате тщательного изучения сего вопроса мной, как химиком, были сделаны следующие выводы:

1. Сдувать пыль надо только резиновой грушей (типа «клизматрон»), но не специальными баллончиками со сжатым воздухом, так как некоторые из них могут плюнуть жидкостью непонятного происхождения. К тому же они дороже и имеют свойство кончаться в самый неподходящий момент. Можно воспользоваться также беличьей или колонковой кисточкой (но не щетинной, и не зубной щёткой).
2. Идеальными салфетками для оптики являются салфетки для глаз из набора LID-CARE. Продаются также отдельно от одноимённой жидкости в любой аптеке без рецепта. Преимущества: стерильные (не надо смеяться — грибок в объективе — отдельная тема разговора), не дорогие, идеально мягкие (что подходит для человеческого глаза, заведомо не повредит стеклянному), не оставляет ворса, удобного размера (5х5см), везде есть. Никогда не догадался бы их использовать, если бы сам не лечил с их помощью свои глаза.
3. А теперь приготовьте тухлые помидоры в мой адрес. Как-то на фотосайте я их уже наловил. Однако… Один мой хороший друг ещё в совке работал с дифракционными решётками. Кто знает — не даст соврать — чистить их нельзя ничем (включая сверхчистый метанол) — только грязь развезёшь. Тронул пальцем — в помойку. А цена их — куда там объективу! Так вот, приезжает к ним техпред какой-то немецкой фирмы. Увидел это безобразие и поделился «фирменной» технологией. Взял заляпанную решётку, прополоскал рот водой, а затем как плюнет на неё (слегка). Протер специальной салфеточкой, промыл дистиллированной водой, высушил — решётка как новая! Народ не поверил, побежал тестировать — и правда, как новая! Видимо, слюна не просто размазывает жир биологического происхождения подобно растворителю, а эффективно расщепляет его, делая водорастворимым. Сам я неоднократно «плевал» на свои объективы — таки работает! Вообще, дистиллированная вода, образующаяся при выдыхании – наиболее универсальное средство.
4. Если жир не животного происхождения или объектив просто заляпан вусмерть, то наилучший растворитель для него — нормальный (не цикло) гексан. В отличие от спиртов, не растворяет оптический клей, испаряется не оставляя налёта. Переводит жир в какое-то подобие мелкодисперсного порошка, легко удаляемого струёй воздуха или мягкой кисточкой. Видимо, при отсутствии гексана сойдёт бензин высшей степени очистки. Сам не пробовал, но подобные рекомендации слышал довольно часто из уважаемых источников. Никаких жидкостей для мытья посуды/полов/унитазов! Никаких меловых растворов и других абразивов (как ни странно, существуют ещё идиоты, которые не только сами их применяют, но и другим советуют). «Фирменные» жидкости я бы не рекомендовал ввиду непредсказуемости состава. С уверенностью лишь можно сказать, что если такая жидкость слегка окрашена (почти всегда), значит в ней присутствует краситель для придания ей «фирменного» вида. Он вам нужен на объективе (пусть даже и в микроскопических количествах)? При этом в таких жидкостях по определению не станут применять растворители, считающиеся токсичными для человека, а по несчастливому совпадению именно они-то и являются лучшими для оптики. Пить и нюхать их действительно не рекомендуется – но на то и голова на плечах.
5. И последнее: любой объектив легче предохранить от грязи, чем вычистить.

А как вы чистите свои объективы?

Автор: http://kashalot.livejournal.com

Решил поделится опытом съемки всяческих падающих в воду предметов. Авось кому будет интересно.

Итак мы хотим снять нечто подобное ->

Сначала аквариум: ширина и высота не так важны, а вот глубина (в смысле размер от передней до задней стенки) желательно побольше. Почему, будет ясно когда дойдем до света.

Вот приблизительная схема расположения:

Я использовал 2 источника света — самые простые вспышки. Одна на sync кабеле, а вторая простенький слейв (вспышка срабатывающая на свет другой вспышки). В расположении вспышек есть одна хитрость. Чтобы не было бликов от передней стенки аквариума, они расположены по бокам, за передней стенкой относительно камеры. Вот здесь и пригодится глубина аквариума. Чем больше — тем больше света будет попадать на переднюю часть объекта.

Для рассеивания света и контроля за его силой я использовал один или несколько слоев кальки одетых на вспышки.

Съемка происходит в почти темной комнате (света достаточно только для того чтобы видеть куда бросать). Камера в ручном режиме выставляется на выдержку в 3-4 секунды. Т.к. в комнате темно, то во время открытия затвора единственный свет который попадает в камеру — это свет вспышек, поэтому фактическая экспозиция равняется длительности вспышки (около 1/10000 секунды) что вполне достаточно чтобы заморозить падение и пузырьки.

И теперь последняя хитрость — синхронизация. Есть два варианта:

1. Ручной. Вспышки не подключены к камере, а включаются вручную в момент броска предмета. Этот способ требует немного практики чтобы научится вовремя пыхать. Десяток — полтора дублей уйдет на привыкание.
2. Синхронизатор на фотоэлементе. Пользуясь базовыми познаниями в электронике и вспомнив что лет 15 назад я держал в руках паяльник, я собрал простейшую схему которая замыкает реле и включает вспышки когда что-то заслоняет луч света падающий на фотоэлемент. Принципиальную схему взял вот с этого сайта (на английском). Вспышки подключены не к камере а к синхронизатору. Осталось только поставить фотоэлемент с одной стороны аквариума и источник света с другой так чтобы луч проходил под поверхностью воды. В качестве источника я использовал лазерную указку, а когда сели батарейки — простой фонарик в котором заклеил стекло оставив только узкий луч.

Вот и все. Высота луча от поверхности воды регулирует как глубоко погрузится предмет пока не сработают вспышки. Бросаешь и ПЫХ!

Вот результат прямо из камеры:

И еще немного фотошопа:

Ну и еще один пример вдогонку:

Автор: http://aradanthearcher.livejournal.com/

В силу моей попытки (кстати вполне успешной) продавать свои фотографии через Shutterstock, передо мной в полный рост встала проблема в условиях свой малогабаритной квартиры быстро, легко и удобно снимать натюрморты и разнообразные предметы. Со световым тентом и без. Т.е. мне потребовался фото-стол, но чтобы был легким, разборным и дешевым.

И вот чего я изобрел: Я соорудил стол из пластиковых труб диаметром в 32мм, используемых сантехниками для сантехники и кондиционеров. Я пошел в магазин сантехники и купил у них следующие детали: 8 Т-образных соединений, 6 90-градусных соединений и 8 метров труб которые мне быстро на месте порезали на 10 кусков по пол-метра, светодиодные лампы, 4 куска по 25 см, 4 куска по 8 см (для соединения двух Т в крестовину) и еще два отрезка сантиметров по 80. Трубы довольно плотно входят в соединения, и чтобы стол держал форму, на клей я посадил только крестовины. Таким образом стол разбирается на отдельные трубки и спокойно входит в спортивную сумку. Все удовольствие — 30 долларов. Кроме того, еще 10 долларов мне стоил кусок молочного оргстекла — на случай если потребуется подсветка снизу.

Вот как это выглядит:

В общем, получилось неплохо. Стол конечно не такой устойчивый как деревянный или металлический, но зато легкий, дешевый и разборный. Может кому и пригодится этот патент.

Несколько фотографий автора сделанные при использование выше описанного фото-стола:

Автор: http://aradanthearcher.livejournal.com/