Многие начинающие фотографы предпочитают сотрудничать лишь с худыми моделями, но на звание настоящего профессионала в данной области может претендовать только человек, умеющий работать с людьми любой комплекции.

Если вы решили устроить фотосъемку с полной моделью, в первую очередь нужно подобрать для нее подходящую одежду. Желательно, чтобы все вещи идеально подходили по размеру, иначе резинки и ремни будут перетягивать кожу, создавая на ней дополнительные некрасивые складки. Стоит отказаться от очень просторной одежды: балахоны, широкие футболки и платья без пояса не скроют полноту, а, наоборот, визуально добавят еще несколько лишних килограммов. Темные цвета стройнят, но для фотосессии подойдут также и яркие вещи холодных оттенков. Миниатюрные украшения и сумочки подчеркивают размеры тела, поэтому лучше остановить выбор на крупных аксессуарах. Обувь должна быть не слишком массивной, женские ножки всегда стройнее и длиннее выглядят в классических туфлях-лодочках на высоком каблуке.

Полных моделей лучше всего фотографировать в студии. Контур фигуры следует оставить в тени и направить осветительные приборы на самые привлекательные части тела фотографируемого человека. Однозначно нельзя подсвечивать снизу, так вы еще больше подчеркнете недостатки фигуры, например большой живот или второй подбородок. Если же будете фотографировать на улице, фон лучше выбрать контрастный или поставить модель рядом с более крупным предметом, например с большим старым деревом или у массивной статуи, фонтана.

Лучший ракурс для фотосъемки полного человека — ¾. На снимках анфас люди с лишним весом часто выглядят еще более приземистыми, а при съемке в профиль могут быть видны складки на животе или другие недостатки фигуры. Когда модель повернется к вам вполоборота, попросите ее расправить плечи и выпрямить спину. Так фигура будет казаться более стройной. Руки лучше располагать в классических позициях, например, скрестить их на груди, взяться за воротник рубашки, дотронуться до лица. Ноги можно ставить по-разному, тут нужно ориентироваться на строение тела конкретного человека, но при съемке стоя лучше, чтобы между ними был просвет, тогда они будут казаться немного длиннее и стройнее. Скрещенные или прижатые к телу конечности часто на фото выглядят дряблыми, как будто расплющенными. Чтобы этого не произошло, можно лишь слегка дотрагиваться одной ногой или рукой до другой, а не скрещивать их на самом деле. Удобно будет также снимать, когда модель сидит за столом и занимается своими делами. Запустите ей игру, во время съёмки она может играть бесплатно в пасьянсы. Главное здесь — добиться, чтобы поза была естественной. Поэтому пусть действительно занимается разгадкой пасьянсов или выполняет какие-то осмысленные действия. Обращайте внимание на мелочи и делайте акцент на лучших из них.

Будьте внимательны, не упускайте идеальные детали в неидеальном мире. Не забудьте снова светом подчеркнуть прелестные части фигуры, хоть и будут некоторые из них прикрыты столом и стулом. Не забывайте, кстати, наладить личный контакт с моделью. Можете даже пояснить, что не стоит скрывать или стыдиться своей полноты. В процессе общения вы обязательно найдёте изюминку в девушке и сможете преподнести это в кадре.

И последний совет. Не стремитесь добиться того, чтобы на фото полная модель выглядела как худая. Этого все равно не произойдет. Задача фотографа в данном случае состоит в том, чтобы полный человек на фото просто выглядел здоровым, счастливым и привлекательным, а его тело казалось немного более подтянутым и стройным, чем есть на самом деле.

Штатив устроен из двух основных частей: ноги, которые отвечают за расположение и устойчивость , и головка на которую крепится сам фотоаппарат. Существует штативы двух видов: у одних головка съемная, у вторых она неотъемлема от самого основания, и составляет одно целое. Несложно догадаться, что и цена у них будет существенно отличаться, те штативы у которых можно менять крепление, стоят гораздо дороже, это более профессиональные штативы. Второй вид рассчитан на фотографа- любителя, он сделан из не дорогого метала, чаще всего из алюминия. Как обычно, конструкция такого штатива простая, не позволяет вольности регулировки , а также рост у них, зачастую, не высокий.

Основным критерием при выборе штатива является металл, из которого он сделан и, конечно же, цена зависит от этого. Не дорогими считаются штативы сделанные из алюминия, чуть подороже – из алюминиевых сплавов и самые дорогие сделаны из карбонового (углепластик) материала и базальта (вулканическая порода). Эти штативы отличаются своей прочностью и легкостью, удобны в использовании почти в любых условиях. Стоят они значительно дороже. Также встречаются деревянные треноги, они не очень компактны, но хорошо справляются с вибрацией.

На сегодняшний день, производители штативов предлагают своему покупателю большой ассортимент продукции. Наряду с металлом, из которого сделан штатив, цена также зависит от дополнительных функций, которые не менее важны и полезны, поэтому выбор штатива становится затруднительным. Чтобы не растеряться и сделать правильный выбор, нужно выделить основные приоритеты.

Первое — это высота штатива, чем выше штатив, тем больше он неустойчив. Но бывают такие жанры съемки, когда снимать приходится с более высокого ракурса, в таких случаях пренебрегать выстой штатива не стоит. Чтобы подобрать более оптимальную высоту треноги, ориентир нужно брать от вашего роста. Безусловно, высокому человеку снимать на низком штативе будет неудобно. Так, не менее важен его размер в сложенном виде, если вы планируете носить штатив с собой, то на этот факт стоит обратить должное внимание. Для того, чтобы тренога не занимала много места и была удобна, ее ноги делают из нескольких секций, это позволяет регулировать высоту, но в ущерб этому, много секционные штативы опять же менее устойчивы.

Второй приоритет — это вес штатива. Главным фактором служит сам вес фотоаппарата, чем он тяжелее, тем тяжелее должен быть вес штатива, на который он крепится. Часто бывает такое, что закрепив фотоаппарат вместе с объективом и вспышкой, крепление не выдерживает нагрузки и меняет свое положение. Особенно параметр актуален для путешествующих мастеров. Согласитесь, не слишком удобно будучи упакованным техникой, линзами, багажом, да еще и тяжелым штативом передвигаться из гостиницы в гостиницу, решать вопросы с авиабилетами, пользоваться местным транспортом и так далее.

Третье — это тип головки, которая отвечает за положение и направление фотоаппарата. Чаще всего встречаются два их вида- шаровые и 3D головки. Шаровые головки удобны в их использовании, они компактны и управляемы одним рычагом. Что касается же ЗD головок, это более сложная конструкция, состоящая из нескольких ручек. Штативы с такими головками используют в более профессиональных целях.

Прежде всего, покупая штатив, стоит определиться, в каких условиях, чаще всего, вам придется фотографировать. Исходя из перечисленных характеристик, можно подобрать оптимальный вариант и качество ваших снимков значительно возрастет, у вас откроются новые возможности, фотография будет доставлять гораздо больше удовольствия.

Проведём сравнение цифрового аппарата и его «плёночного» собрата. Во первых дело тут как раз в этой самой плёнке: цифровой аппарат плёнки не требует так как сохраняет изображение в своей памяти в виде отдельного файла, а потому фотоплёнку,как расходный материал в «цифровике» можно не учитывать.

Второй несомненный плюс цифрового аппарата — это удобство работы с фотографиями: если у вас под рукой есть компьютер и принтер, итоги своей работы вы сможете увидеть сразу причём при желании уже на фотобумаге. Если ваши фото выкладываются в Интернет при постоянном обновлении информации.

Фотографии сделанные своими руками к тому же избавят вас от необходимости идти печатать их в фотоателье, после попадания в которые нет никакой гарантии что их не увидят третьи лица, особенно если эти фотографии пикантные. Следующий момент — перед печатью кадра можно просмотреть, а следовательно отобрать для себя и отпечатать только нужные.

Ну и, наконец, имиджевая составляющая вопроса: сейчас иметь в своём распоряжении цифровой фотоаппарат это не просто необходимость, это веление времени, а значит «цифровик» всегда должен быть под рукой.

Первый вопрос который вам зададут в любом магазине электроники — «Сколько пикселей должно быть в вашем аппарате?». Давайте разберёмся что же это за параметр. Пиксель в переводе — точка и по количеству пикселей определяют насколько чёткими и качественными будут ваши будущие фотографии. Притом зачастую указывается разрешение в виде двух чисел, одно из которых показывает количество пикселей по вертикали а второе по горизонтали.

Для простоты и удобства технического описания аппаратов в обиход ввели понятие «мегапиксель», то есть один миллион пикселей. Из двух чисел обозначающих разрешение фотоаппарата, одно показывает количество пикселей по горизонтали, а второе — по вертикали. Например, разрешение аппарата 2288х1712 пикселя, тогда перемножив эти два числа мы получим его разрешение в 3.9 мегапикселя, то есть почти четыре и эту же цифру наносят на корпус фотоаппарата. Следовательно, чем больше мегапикселей в разрешении аппарата, тем более качественные снимки он сделает. Конечно, для аппаратов со значительным разрешением, цена будет соответствующей. Так что проверьте нужную сумму на вашем банковском счету — возможно, ваш депозит позволит купить действительно дорогой стоящий продукт со значительными характеристиками. Однако здесь есть одна хитрость: в независимости от количества пикселей вашего аппарата, у принтера, на котором вы будете печатать свои фотографии тоже есть разрешение — точки в виде капелек чернил. А следовательно не смотря на то что в файле может содержаться много точек принтер всё равно не сможет напечатать их больше чем позволяют ему его технические характеристики, а следовательно если вы не занимаетесь фотографией профессионально и у вас нет специального оборудования, разрешения аппарата в 3 мегапикселя для вас будет вполне достаточно.

Наибольшее количество мегапикселей нужно только если вы хотите фрагмент фотографии увеличить до размеров целого фото или получить очень чёткий снимок для особых случаев.Всегда надо помнить что важнейшей частью цифрового фотоаппарата является объектив и чем качественнее оптика, тем более качественные снимки можно будет получить.Однако с повышением качества объектива возрастёт и цена аппарата.

Не менее важная опция-макросъёмка: т.е. возможность снимать маленькие предметы на очень малом расстоянии-около 5см.При этом такие фото будут хорошего качества и чёткости. Сейчас в продаже есть аппараты со сменными объективами,они позволяют менять объектив в зависимости от условий съёмки. Очень хорошо если производитель подумал над защитой прибора: защитная шторка объектива сослужит вам хорошую службу при разного рода механических воздействиях как то толчки и удары.

Не менее важна и внутренняя память аппарата,в которую сохраняются отснятые материалы. У разных аппаратов возможности разные: у одних присутствует только внутренняя память, а у других помимо внутренней присутствует и внешняя. У некоторых современных моделей внешняя память может быть объёмом в 64Gb.

Кроме этого есть ещё один параметр о котором нельзя не упомянуть, это Zoom. Он нужен когда нужно приблизить снимаемое изображение,а физически приблизиться не возможно. Тогда специальными кнопками на корпусе фотоаппарата мы начинаем приближать изображение.Способов для этого два: оптически увеличить изображение или трансфокация (optical zoom) или цифровое увеличение(digital zoom). Принцип действия у них разный: оптическое увеличение-это изменение фокусного расстояния объектива, а при цифровом увеличении аппарат с начала делает снимок,затем увеличивает его до нужной величины а затем обрезает всё лишнее. Кстати такой способ увеличения имеет довольно сомнительные плюсы так как дополняет появившиеся пустоты между пикселями изначального снимка в результате увеличения своими,что всегда идёт во вред качеству фотографии. По этому судить об увеличительных способностях аппарата можно только по оптическому увеличению снимка.

Конечно есть у «цифровиков» и свои минусы: высокая стоимость, боязнь механических воздействий и пр, но всё это с лихвой компенсируется возможностью самостоятельно получать качественные, профессиональные снимки. Удачных фотографий!

Если немного коснуться теории, то глаз человека не может видеть одновременно в ярко освещенных зонах и в тенях , он адаптируется по мере перехода с одного объекта на другой и зрачок меняет свой размер в зависимости от освещенности объекта. Объектив камеры устроен менее совершенно , т.к. диафрагма принимает среднее положение для всей площади кадра и когда мы рассматриваем фотографию , то уровень освещенности на снимке остается постоянным . Вот для чего необходимо делать 3 кадра с разной экспозицией . HDR фотографии легко отличить от простых снимков своей привлекательностью и в большинстве случаев стилизация этих снимков характеризуется , как фэнтези.

На сегодняшний день HDR-технология является отдельным творческим инструментом создания сюрреалистичных картин.

Для рекламной фотосъемки нужна некая общая рекламная концепция, в отсутствие которой фотосессия превращается в создание красивых картинок, которые сложно применить в рекламе. Под концепцией обычно понимается ясное и чёткое представление о дальнейшем использовании фотоматериалов, о композиционных и стилистических особенностях будущей рекламы, о тональной и цветовой гамме рекламной компании. Фотограф обязан быть осведомлён обо всех технологиях производства рекламной продукции. Данные факторы позволяют в итоге получить серию фотографий, которые будут отвечать поставленным задачам, повышая привлекательность рекламируемых услуг и товаров.

Если предполагаемая фотостудия или фотограф не занимается непосредственно разработкой рекламы, то вначале необходимо обратиться к дизайнерам. Нужно разработать композиционное решение, концепцию рекламы, а также тип рекламного носителя – полоса в газете или глянцевом журнале, билборд, плакат, календарь, каталог, постер, Интернет-ресурс или упаковка. Можно подобрать в Интернете и журналах примеры как положительных образцов рекламной фотографии, так и отрицательных — для исключения ненужных повторов и ошибок. Дальше работа проводится вместе с фотографом – выбор фотомоделей, поиск нужных мест для фотосессии, дополнительного оборудования и реквизита, если это нужно. Привлекаются необходимые специалисты – декораторы, визажисты, стилисты. Сама фотосессия, которая при ответственном подходе участников процесса и верной организации пройдёт с положительным результатом и в запланированные сроки. Дальше идёт работа с отснятым материалом. К этому разделу относится:

• кадрирование,
• ретушь фотоснимков,
• различного рода обработки,
• обтравки в профессиональных графических редакторах,
• создание коллажей

Пример из личного опыта, хороший результат после того, как стиральный порошок ariel фотографировался на основе приведенных рекомендаций:

В производстве рекламы зачастую проходится прибегать к помощи субподрядчиков; зачастую фирмы, которые разрабатывают рекламу, нанимают фотографов со стороны. Но если разделение разработчика рекламного продукта и производителя (отвечающего за размещение и печать) это вполне оправданно, то непосредственно в разработке весьма сложно налаживать понимание и контакт между креативными силами, фотографом и дизайнерами. При верной организации рекламы, весь контроль над работой фотографа и переговоры являются заботами компании, которая разрабатывает рекламу. Как правило, это обойдётся заказчику определенными финансовыми издержками — любое рекламное бюро выставит счёт с учётом оплаты времени на организацию мероприятия и всех рисков.

Заказывая рекламную фотосессию, в которой планируется использование разнообразных эксклюзивных фотоматериалов, уместно будет заранее узнать у предполагаемых исполнителей о наличии фотостудии и штатного фотографа. В противном случае возможны дополнительные затраты. Идеальным является от вариант, когда один и тот же человек является фотографом и профессиональным дизайнером. Кроме экономии денег это позволяет лишних организационных и временных издержек. Вы в приемлемые сроки получите материалы профессионального качества, которые уже полностью подготовлены к размещению в производство.

• - автофокус в младших моделях работает не достаточно эффективно и это, к сожалению, факт и Canon этого не скрывает.
• - нет точечного экспозамера, говорят уже должен скоро появиться в ближайшем времени
• - нет беспроводного управления вспышками

Теперь сугубо личные впечатления:

• - качество материалов примен-х у Nikon всё же получше будет
• - эргономика у Nikon по мне лучше, чем у Canon
• - цветопередача у Canon не не всегда соответствует впечатлениям требовательных фотографов, хоть это не проблема сегодня, но всё же
• - ну и наконец у Nikon есть D700 — абсолютный рекордсмен по качесту картинки. В том числе и по показателей шумов.

А если вопрос в том что выбрать, то для начала надо определиться какими объективами в будущем собираетесь пользоваться и смотреть цены, ассортимент для каждой фирмы конкретно.

Ну и конечно же т.к. Nikon не молодой игрок на рынке цифрозеркалок, то для усиления своих позиций они предлагают много плюсов в своей технике за сравнимые или меньшие деньги, чем у конкурентов.

Лирическое отступление: один знакомый Канонист как то сказал, что профессиональная серия Canon — да, всё остальное — нет, лучше смотреть в сторону Nikon.

Для того, чтобы сравнить изображение (картинку) и технические характеристики объективов нам поможет этот сайт - http://www.the-digital-picture.com.

Здесь мы можем сравнивать изображение двух объективов одновременно — «Side by Side«. Просто выбираем нужные нам объективы из выпадающего меню, один против другого, и проводя мышкой по изображению видим разницу.

Можно выбирать для сравнения разные показатели диафрагмы и фокусного расстояния. Картинку можно рассматривать по центру, по середине и по углам.

А по этой ссылке, таким же образом, можно сравнить технические характеристики двух отдельно взятых линз.

В базе данных этого сайта предоставлены изображения объективов: Canon, Sigma и Tamron. К сожалению объективы Nikon там отсутствуют.

Если у Вас есть на примете подобные ресурсы, буду рад если поделитесь ссылками в комментариях.

Если бы у мене не было зеркалки, купил бы себе такую.

P.S.
Здесь можно прочитать полный Тест Canon PowerShot G9.

Для этого приходилось перерабатывать тонны информации — читать обзоры, сравнения, лазить по форумам и т.п.

В этом нелегком деле, может оказаться полезным следующий ресурс:
My Product Advisor

На этом сайте Вам придется ответить на несколько поставленных вопросов, чтобы получить максимально точный совет по выбору камеры.

Несмотря на то, что последовательность действий не важна, лучше все-таки отвечать на вопросы в заданном порядке:

1. «Camera Usage» (Использование камеры) — в этом разделе задают вопросы касающиеся будущего использования камеры. Помечаем ползунками какие аспекты использования камеры для Вас более (Most) или менее (Least) важные.
2. «Price» (Цена) — в этом разделе указываем свой бюджетный минимум и максимум. (Стоит учесть, что сайт ориентирован на США, соответственно и цены на камеры. Поэтому стоит сознательно завысить Ваш потолок на 200-300 долларов США.)
3. «Brand» (Фирма) — в этом разделе выбираем фирмы производителей фотоаппараты которых Вы предпочитаете. (Советую выбирать известные фото фирмы. Такие как: Canon, Fujifilm, Leica, Nikon, Olympus, Pentax, Sony)
4. «Physical Attributes» (Физические Характеристики) — здесь выбираем свои предпочтения касательно физических данных будущей камеры, таких как: Size (Размер камеры), Display Screen Size (Размер LCD дисплея), Interchangeable Lens (Съемные объективы), Removeable Memory Type (Тип флеш памяти) и Battery Type (Тип питания).
5. «Imaging Attributes» (Характеристики касающиеся формирование изображения) — тут Вам предлагают выбрать следующие предпочтения касательно формирования конечной «картинки»: Resolution (Резолюция), Viewfinder (Видоискатель), Manual Controls (Ручные режимы), Shooting Modes (Режимы съемки), Video Clip (Съемка видео), Telephoto / Zoom Capability (Возможности теле объектива), Wide Angle Lens Capability (Возможности широкоугольного объектива), Image Stabilization (Стабилизатор изображения) и Digital Zoom (Цифровой зум).
6. «Other Attributes» (Прочие характеристики) — в этом разделе задаются вопросы касательно других параметров: Docking Station (Док-станция), Lossless File Format Support (Поддержка формата РАВ [RAW]) и Wireless Download (Беспроводный перенос фотографий).
7. «What’s Important» (Что важнее) — в последнем разделе Вам придется указать что для Вас важнее — Price (Цена) или Brand (Фирма) будущей камеры.

Для получения конечных результатов нажмите на кнопку «Recommendations«.

* Помните о том, что получить список подходящих Вам моделей фото-камер можно в любой момент, нажав на кнопку «Recommendations«, даже если Вы еще не ответили на все поставленные вопросы. Правда в таком случае результат будет менее точным.

Удачи при выборе камеры!

Самое важное – это основной шаг в реализации идеи HDR при помощи Photoshop’а – выберите в меню Command Image -> Adjustment -> Shadow/Highlight: Проставьте следующие значения:

Shadows amount: 50%;
Tonal width: 45%;
Radius: 44px

High-lights amount: 67%;
Tonal width: 65%;
Radius: 46px;

Теперь дублируйте слой ‘base’ и задайте ему способ смешения Color Dodge. Эта итерация придаст картинке насыщенные цвета и выбелит светлые места до чистого белого. На следующем шаге мы «починим» пересветы с помощью ещё одного слоя.

Повторите те же действия для этого шага, но в этот раз способ смешения смените на Linear Burn. Теперь вы видите большие тёмные области на картинке, от них нужно избавиться. Установите Foreground color на чёрный и воспользуйтесь Select -> Color Range, Fuzziness должна быть около значения 100. Кликните на отмеченную красным иконку, новый слой-маска должен появиться, а чернота исчезнуть. До сих пор можно заметить некрасивые артефакты на изображении. Что-бы избавиться от них, выберите слой-маску и примените фильтр Gaussian Blur.

Четвёртый шаг простой и является естественным продолжением шага третьего. Дублируйте слой linear burn и поменяйте способ сложения на Overlay, также выберите слой-маску и инвертируйте его, нажав Ctrl+I. Эта итерация затемнит слишком яркие света и увеличит контраст. Слои и способы сложения – очень мощные инструменты в Photoshop’е.

Пришло время улучшить полученное изображение. Для этого необходимо поменять прозрачность на новообразованных слоях. Оптимальные значения для слоя overlay близки к 40%. Для слоя linear burn – 55%.

Выберите в роли первичного цвета (foreground color) белый и снова воспользуйтесь Select -> Color Range с Fuziness около 100. «Бегающие муравьи» появятся вокруг светлых зон. Дублируйте базовый слой и перетащите его выше. Затем щёлкните на иконке внизу для создания маски, как вы делали до этого. Выберите маску и смягчите её Gaussian Blur.

Последним шагом мы придадим фотографии красный оттенок. Кликните на помеченную красным иконку и выберите в появившемся меню Gradient Map. Использованный мной градиент вы можете увидеть на правой части иллюстрации. Загрузите с маски на слое Light, инвертируйте его (Select -> Invert или просто Ctrl+I) и кликнита на иконке добавления нового слоя-маски. Способ сложения для слоя colorize поставьте на Hard Light, прозрачность слоя 72%.

Напоследок я произвёл ещё несколько шагов по улучшению картинки. Например, добавил облака (Filter -> Render -> Clouds) к пересвеченным зонам.

Вы можете скачать всю вышеописанную последовательность действий в виде Photoshop action. Этот скрипт не гарантирует идеальные результаты для всех фотографий. Рекомендую корректировать внешний вид финального “HDR”-изображения, создавая новые слои и меняя прозрачность.

© Roman Flossler
Перевод: Стас ‘piterpan’ Кулеш

Короче жду Ваших мыслей, идей и предложений.
Важна относительная компактность, вес и приличное качество.

Я понимаю, что многие снимают и пленкой и цифрой.
Постарайтесь указать только то, что вы предпочитаете.

Эта система была встроена в новую зеркалку Canon EOS 400D.

Насколько эта система правильно и хорошо справляется со своей работой мне не известно, но если она действительно делает свою работу, это здорово! Ибо бороться с пылью на матрице не самая простая и легкая задача…

Полярик — дает возможность отсечь поляризованный свет, что позволяет убрать блики с неметаллических поверхностей (вода, стекло) и сделать цвет безоблачного неба более «глубоким» при этом снимок становится более контрастным, на небе лучше видны облака.

Фильтр состоит из двух стеклышек, блики убираются посредствам вращения внешней оправы.

А зачем он нужен лучше всего показать на примерах:

Без полярика:

С поляриком:

Без полярика:

С поляриком:

Итак, как я давно уже обещал, тем кто осилит эту статью, а заодно и всем остальным, я совершенно безвозмездно (то есть даром) отдаю свой суперпатент по эффективной борьбе с шевелёнкой. Эй, там, на заднем ряду! — ничего смешного я пока не сказал. Смешное начнётся чуть позже

Итак, те, кто ознакомился со статьёй знают, что шевелёнка возникает как от вибрации, создаваемой механизмом камеры, так и от сдвига камеры, вызываемого нажатием на кнопку спуска. Причём второй вид гораздо сильнее сказывается на качестве изображения. Именно с этим видом мы и будем бороться ввиду бесперспективности борьбы с первым видом в домашних условиях.

Автор вышеозначенной статьи проделал большую исследовательскую работу по выяснению механизма шевелёнки и её эргономической природы, однако его вывод о том, что она неустранима меня не удовлетворил. И я устранил её. Павлу просто не хватило немного фантазии, логики и чувства юмора, чтобы сделать ещё один маленький, но решающий вывод из собственного исследования: чтобы устранить «непроизвольный, приводящий к смазу изображения сдвиг фотокамеры под влиянием неконтролируемых микродвижений рук фотографа», надо из процесса нажатия на спусковую кнопку ИСКЛЮЧИТЬ ЭТИ САМЫЕ РУКИ! А чем же на неё, родимую, жать-то? — спросите Вы. Гусары, молчать!!!

Переходим к техническому описанию изобретения. На моём Olympus OM-2 spot/program, точнее на приставном моторном приводе, имеется гнездо под штекер дистанционного электрического спуска (то есть замкнул контакты — спуск произведён). Это единственное требование к камере — наличие такого разъёма. Причём, как Вы уже заметили, он не обязан находиться на самой камере. Находим подходящий штекер (в моём случае подошёл аудиоштекер от наушников монофонический) с проводом, припаиваем с обратной стороны проводков по маленькой латунной пластинке, загибаем их обратные края, прокладываем между ними кусочек губчатой резины толщиной в пару миллиметров (не по всей длине пластин) и обматываем чем-нибудь в районе припоя. Получился некий сэндвич из двух торчащих контактов, разделённых у основания кусочком мягкой резины. Если штекер с обратной стороны провода вставить в аппарат и сжать контакты — произойдёт спуск затвора. Дело за малым: теперь этот маленький сэндвич надо вставить… господа гусары, покиньте помещение!… в ДЕТСКУЮ СОСКУ.

Думаю, дальнейшие комментарии излишни. Добавлю лишь, что несмотря на весьма забавный вид, устройство на все сто процентов выполняет свою функцию, при этом фотограф получает то дополнительное преимущество, что не обязан брать камеру так, чтобы обязательно доставать до кнопки — можно брать камеру как угодно исходя из ситуации и руководствуясь только удобством. На иллюстрациях: Саша Фёдоров, нынешний владелец камеры, демонстрирует работу устройства.

Автор: http://kashalot.livejournal.com/

На любых фотофорумах не реже чем раз в месяц поднимается вопрос о чистке оптики. Готов поделиться своим опытом в этой области. В результате тщательного изучения сего вопроса мной, как химиком, были сделаны следующие выводы:

1. Сдувать пыль надо только резиновой грушей (типа «клизматрон»), но не специальными баллончиками со сжатым воздухом, так как некоторые из них могут плюнуть жидкостью непонятного происхождения. К тому же они дороже и имеют свойство кончаться в самый неподходящий момент. Можно воспользоваться также беличьей или колонковой кисточкой (но не щетинной, и не зубной щёткой).
2. Идеальными салфетками для оптики являются салфетки для глаз из набора LID-CARE. Продаются также отдельно от одноимённой жидкости в любой аптеке без рецепта. Преимущества: стерильные (не надо смеяться — грибок в объективе — отдельная тема разговора), не дорогие, идеально мягкие (что подходит для человеческого глаза, заведомо не повредит стеклянному), не оставляет ворса, удобного размера (5х5см), везде есть. Никогда не догадался бы их использовать, если бы сам не лечил с их помощью свои глаза.
3. А теперь приготовьте тухлые помидоры в мой адрес. Как-то на фотосайте я их уже наловил. Однако… Один мой хороший друг ещё в совке работал с дифракционными решётками. Кто знает — не даст соврать — чистить их нельзя ничем (включая сверхчистый метанол) — только грязь развезёшь. Тронул пальцем — в помойку. А цена их — куда там объективу! Так вот, приезжает к ним техпред какой-то немецкой фирмы. Увидел это безобразие и поделился «фирменной» технологией. Взял заляпанную решётку, прополоскал рот водой, а затем как плюнет на неё (слегка). Протер специальной салфеточкой, промыл дистиллированной водой, высушил — решётка как новая! Народ не поверил, побежал тестировать — и правда, как новая! Видимо, слюна не просто размазывает жир биологического происхождения подобно растворителю, а эффективно расщепляет его, делая водорастворимым. Сам я неоднократно «плевал» на свои объективы — таки работает! Вообще, дистиллированная вода, образующаяся при выдыхании – наиболее универсальное средство.
4. Если жир не животного происхождения или объектив просто заляпан вусмерть, то наилучший растворитель для него — нормальный (не цикло) гексан. В отличие от спиртов, не растворяет оптический клей, испаряется не оставляя налёта. Переводит жир в какое-то подобие мелкодисперсного порошка, легко удаляемого струёй воздуха или мягкой кисточкой. Видимо, при отсутствии гексана сойдёт бензин высшей степени очистки. Сам не пробовал, но подобные рекомендации слышал довольно часто из уважаемых источников. Никаких жидкостей для мытья посуды/полов/унитазов! Никаких меловых растворов и других абразивов (как ни странно, существуют ещё идиоты, которые не только сами их применяют, но и другим советуют). «Фирменные» жидкости я бы не рекомендовал ввиду непредсказуемости состава. С уверенностью лишь можно сказать, что если такая жидкость слегка окрашена (почти всегда), значит в ней присутствует краситель для придания ей «фирменного» вида. Он вам нужен на объективе (пусть даже и в микроскопических количествах)? При этом в таких жидкостях по определению не станут применять растворители, считающиеся токсичными для человека, а по несчастливому совпадению именно они-то и являются лучшими для оптики. Пить и нюхать их действительно не рекомендуется – но на то и голова на плечах.
5. И последнее: любой объектив легче предохранить от грязи, чем вычистить.

А как вы чистите свои объективы?

Автор: http://kashalot.livejournal.com