Каждый фотограф, который систематически занимается съемками, знает, что глубина пространства для объектива в различных случаях съемки неодинакова. Она уменьшается с процессом приближения плоскости наводки к точке съемки. Если нам нужно показать резким весь объект, то съемку нужно вести с относительно отдаленной точки с расчетом на то, что в последующем будет произведено увеличение снимка.

По очень многочисленным просьбам, я наконец-то созрела поделиться еще парой маленьких секретов по цветокоррекции в фотошопе в продолжение “Простых чудес цветокоррекции”.

Хотя сразу же оговорюсь и скажу, что никакие это не секреты и сверхъестественного ничего в том, что я собираюсь рассказать, нет – обычное применение вполне обычных инструментов программы. Так что доки и прочие профи фотошопа могут совершенно спокойно пролистывать этот постинг, он, как и раньше, адресован новичкам и тем, кто пока с фотошопом на “вы”. Именно с теми, кто не так давно взялся осваивать фотошоп, я и хочу поделиться удобными и действенными методами работы с цветом в этой программе – двумя методами работы с выборочным цветом.

Часть II: Качество по разумной цене.

В предыдущей части я рассказал вам о том, как можно начать ознакомление с макро-миром не тратя много денег на дорогое фотооборудование. Тем, кто не читал – рекомендую ознакомится чтобы быть в курсе темы.  Далее я раскажу о том, что у меня в итоге из этого получилось.

Часть I: Основы.

Многие думают, что для того чтобы добиться высокого качества съемки макро зеркалкой нужно иметь дорогой макрообъектив.

Так то оно так… но не совсем. Но есть и другие способы выкрутится из этой ситуации, когда снимать макро ну очень хочется – а денег на макрообьектив пока нет.

Здесь я опишу некоторые решения, которые вам позволят делать очень хорошие в техническом плане снимки и в то же время не потребуют от вас тратить много денег, чтобы покупать дорогостоящее фотооборудование.

Воодушевились идеей? Тогда вперёд!

Отдаю обещанный должок – максимально наглядный туториал по простой и быстрой цветокоррекции в фотошопе. От сердца отрываю: два действенных и любимых мною способа.

На самом деле, оба способа наверняка известны всем, кто более-менее умеет работать с Фотошопом, но скорее всего будут чем-то новым для тех, кто с ним пока на “вы”: на поверхности они не лежат и методом тыка обнаружить их, думаю, вряд ли возможно. В общем, делюсь! Если кто-то уже знаком со всем этим – не виноватая я. )

Я так понимаю, от меня сильно ждут какого-нибудь еще простенького и наглядного туториала по фотошопу. Долго думала, какую бы еще “страшную тайну” вам открыть… и решила поделиться моим излюбленным методом придания резкости изображениям. Метод настолько же просто, насколько универсален: подходит как для доведения до ума изображений под web, так и для печати.

Америку не открываю, велосипед не изобретаю, просто делюсь тем, что очень часто использую сама. Продвинутые и не очень фотошоперы могут спокойно идти себе дальше – уверена, вы с этим способом знакомы, – туториал опять-таки для тех, кто пока что с программой на “вы”.

Прежде, чем я перейду непосредственно к делу и расскажу о работе с конвертером Adobe Camera Raw, хотелось бы сделать небольшое вступление и объяснить, какую именно цель я преследую в создании этой статьи и на кого она соориентирована.
В первую очередь, хочу отметить, что цели рассказать абсолютно всё, что я знаю о работе с этим конвертером (далее – ACR) у меня нет. Для этого потребовалось бы слишком много времени, да и сил. К тому же, хоть я и знаю многое, но явно далеко не все. Да и источников, чтобы почерпнуть доскональную и гарантированно правильную информацию о работе с этой программой, и без меня хватает. Например, очень неплохой учебник “Adobe Photoshop CS3 for Photographers”, который написал Martin Evening.
Моей же целью является дать самые необходимые основы и раскрыть работу с наиболее востребованными (с моей точки зрения) инструментами ACR, чтобы любой новичок, до сих пор не решавшийся снимать в RAW и работать с ним, прочитав эту статью, понял, что дело это, на самом деле, довольно простое, а главное – чрезвычайно удобное и полезное.

Вряд ли сообщу что-то оригинальное, но режим стробоскопа часто не используют, хотя он позволяет добиться интересного результата. Так что как бы напоминание – вдруг кто увидит и дельную идею придумает. Сейчас темнеет рано, снега нет, подходящие условия для съёмки таких кадров.

Всё что надо для съёмки в режиме стробоскопа, кроме, собственно, вспышки, способной работать в этом режиме – как можно более тёмный фон, как можно более светлый движущийся объект. То есть, в идеале что-то белое движущееся на чёрном фоне. Камеру можно поставить на штатив, а можно просто держать в руках – фон размажется, но он всё равно роли не играет.

Вот пример кадра, снятого с рук. В качестве фона использовано просто ночное небо. Трава была сильно пересвечена, пришлось притемнить в Photoshop’е.

Здесь использована вспышка Canon Speedlite 580EX, 10 импульсов на 1/16 мощности с частотой 5Гц. Экспозиция подбирается экспериментально, хотя можно и высчитать, исходя из этих параметров… Выдержка, как легко подсчитать, равняется 2с (чтобы уложить 10 импульсов по 1/5=0.2с), а диафрагма и чувствительность подгоняются по гистограмме.

Обычно 1-2 тренировочных попыток достаточно.

© Автор заметки: Максим Кривошеев

8 видео уроков на английском языке по установке студийного света:

Дайте мне лекарство от жадности.
Да побольше, побольше!

Кажись я догнал, как шарпить фотки. Долго и нудно читал Маргулиса, статьи в интернете, расспрашивал знакомых, экспериментировал. В какой-то момент запутался и решил разложить мысли на бумаге. Изначально структурировал для себя, по мере наполнения начал причесывать. В итоге получилось что-то среднее между конспектом, статьей и шпаргалкой. В общем, если кому пригодится, буду оченно рад. Ну и что греха таить – я типа рассчитываю на конструктивную критику, дополнения и все такое.