ВСТУПЛЕНИЕ

Версия 3 обкатывалась непривычно долго — почти полгода с момента выхода первой бета-версии, за которой последовала вторая и, наконец, релиз.

Вторая серия Lightroom в принципе уже представлялась вполне законченным продуктом, хотя многие фотографы отмечали отдельные недостатки (такие как, к примеру, неточность цветопередачи встроенных профилей).
Движок конвертации казался одним из самых «честных», поскольку выдавал приличную детализацию без артефактов, лесенок и прочих продуктов жизнедеятельности дебайера, а инструментарий позволяет настроить цвет по вкусу.
Но вот, как оказалось, есть еще, что добавлять и улучшать.

ЦВЕТ

Первое, чего я каждый раз ожидаю от новой версии Лайтрума — это улучшение цветовых профилей. Кто-то скажет: «Увы и ах, воз и ныне там», принципиальных отличий нет, но если сравнивать превью side-by-side, то видно, что при идентичных настройках Lightroom 3 выдает несколько более чистый и вместе с тем плотный, консистентный цвет.
Во всяком случае, телесные цвет стали получше.

Итак, наша тестовая картинка, Canon 5D MkII, ISO 3200, естественное освещение,
настройки конвертора — по умолчанию (т.е. после нажатия на панели настроек кнопки Reset):

ДЕБАЙЕР, РЕЗКОСТЬ, ДЕТАЛИЗАЦИЯ И ШУМОДАВ

Второе, на что я обращаю внимание, пробуя новый рав-ковертор, —  это качество дебайера, т.е. преобразование байеровской мозаики в обычное пиксельное изображение.
Говорят, что дебайер в лайтруме вырос из OpenRAW, хотя там какая-то темная и запутанная история с приобретением RAW Shooter и модификацией его алгоритма.
Тем не менее, в третьей версии детализацию действительно заметно улучшили. А если положить рядом тестовые кропы, то точнее было бы сказать, что в новой версии убрали или ослабили некий неотключаемый ранее шумодав, особенно это заметно в тенях.
У этого есть и минусы — шумы стали более заметны.
Отсюда вытекают и следующие нововведения — шумодав с улучшенным алгоритмом и дополнительными настройками и опять же улучшенные алгоритмы повышения резкости.

В конечном счете, приводя все к единому знаменателю и умело манипулируя настройками шарпа и шумодава, в новой версии можно получить заметно более детализированную картинку с меньшим количеством шумов.

Приведу несколько 200%-х кропов с разных версий, со включенным и отключенным шумодавом.

БЕЗ ШУМОДАВА И ШАРПА:

Видно, что в 3-й версии как бы был отключен ранее постоянно включенный некий шумодав. Как результат — значительно больше деталей и шума, но, согласитесь, лучше самому выбирать, сколько шума иметь на изображении, чем отдать его на съедение вместе с детализацией какому-то там неотключаемому алгоритму

ШУМОДАВ ВКЛЮЧЕН (там и там с разными значениями — настройки-то отличаются,
— но условно до почти полного исчезновения шума), ШАРП ВЫКЛЮЧЕН

Учитывая низкие потери детализации в самой камере, шумодав со своей задачей справляется очень неплохо. Конечно, сторонние плагины с индивидуальным профилированием под каждую картинку выдали бы более чистый и детализированный результат. Но для шумодава, встроенного в рав-конвертор, результат, достойный уважения.

ШАРП ВКЛЮЧЕН, ШУМОДАВ ВКЛЮЧЕН

ИМИТАЦИЯ ЗЕРНА

Следующей фильтрующей технологией, добавленной в Lightroom 3, является возможность имитации пленочного зерна. Настройки позволяют менять размер зерен, их равномерность и плотность «слоя» с зерном.
Добавление зерна помогает скрадывать убитые агрессивной обработкой градации, зрительно сглаживает крупные артефакты как от компрессии, так и от цифрового шума. Ну и как средство стилизации зерно тоже часто используется.

В целом выглядит довольно натурально.

БЕЗ ЗЕРНА:

С ЗЕРНОМ:

ПРАВКА ОПТИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ

Следующим нововведением, котое даже не анонсировалось и которого никто не ожидал от Adobe — это введение инструмента коррекции оптических искажений, как то: хроматических аберраций (это было раньше), бочкообразной дисторсии, коррекция перспективы. Настройки можно делать как вручную, подбирая параметры, так в автоматическом режиме, когда нужный профиль выбирается из встроенной базы объективов.
Иллюстрация будет добавлена чуть позже.

НАНЕСЕНИЕ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ (КОПИРАЙТОВ)

в новой версии появилось и то, чего давно ждали — возможность в автоматическом режиме наносить на фото водяные знаки. В удобном редакторе можно задать текстовый или графический водяной знак и настроить размер и цвет шрифта, размер наносимого изображения его прозрачность и расположение на макете. Настройки сохраняются как пресет, который можно выбрать либо в окне экспорта, либо в настройках веб-галереи.

Собственно, все картинки в моем ЖЖ проштампованы водяными знаками именно в Lightroom 3

НОВОЕ ОКНО ИМПОРТА, TETHERED SHOOTING

В третьей версии сделали расширенное и информационно насыщенное окно импорта, где теперь не только показываются превью, но и доступно множество опций, которых не было раньше. Да, и к вопросу об импорте — добавилась возможность удаленной съемки по шнурку (tethered shooting) с поддержкой линейки цифрозеркалок Кэнон и Никон. Возможности этого модуля пока что небольшие, он скорее напоминает пультик к камере, нежели полноценное приложение, параметры экспозиции и т.д. можно только посмотреть, а изменить — только непосредственно с камеры.

Тем не менее, даже в таком виде функция полезная. Можно конечно использовать например связку EOS Utility + автоимпорт в лайтруме, но получится более громоздко и медленно. Сначала многомегапиксельный рав перегоняется по шнурку в папку еос утилиты, потом оттуда его забирает лайтрум, на каждой стадии рисуются превью. Ну, сами понимаете, что это не лучший вариант ни по удобству, ни по скорости работы.

УРА! КАТАЛОГИЗАЦИЯ ВИДЕО!

Наконец разработчики добавили в Lightroom поддержку импорта и каталогизации видеофайлов, сделав таким образом реверанс в сторону DSLR-кинематографистов.
Функция особо полезная для тех, кто привозит из поездок сотни видеофрагментов, а потом вынужден искать какие-то средства для отображения их превью.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

И да, Lightroom 3 стал действительно быстрее работать. Сейчас у меня нет возможности с секундомером замерить скорость конвертации новой и старой версии, поскольку рядом на одной машине они не живут. Но по ощущениям — стало еще комфортнее (хотя и было не медленно).
Однако Lightroom все еще остается конвертором, которому по всему полагается достаточно мощная машина. Улучшения и красивости интерфейса требовательны, как и многомегабайтные равы с современных камер.

Помимо всего вышеперечисленного, мелким доработкам подверглись модуль печати и модуль слайд-шоу (которыми мне пока что вообще не приходилось пользоваться, поставил в to do list к осеннему курсу по Lightroom.

ПЕРЕХОД СО СТАРЫХ ВЕРСИЙ

И здесь — никаких поводов для беспокойства! Для волнующихся, сомневающихся и скорбящих: при первом запуске Lightroom 3 предложит на выбор либо конвертировать старый каталог версии 2, либо создать новый пустой, либо Browse туда, где лежит каталог, который следует подцепить по умолчанию.
Каким образом конвертируются те настройки, которые были изменены — трудно сказать и пока не было возможности проверить (скажем, что будет с установками шарпа, которые принципиально разные во 2 и 3 версиях.

© Автор статьи: Дмитрий Новак

Программа Вам поможет быстро и легко уменьшить размер фотографий, конвертировать фотографии в другие форматы и т.п.

PicJet Studio — это набор из четырех инструментов, позволяющий вам в один клик изменить размер набора фотографий, проставить на них даты, конвертировать в любой нужный вам формат и быстро создать необычный коллаж.

Скачать: PicJet Studio [1.4MB]

Это явление часто случается, особенно при съемке на небольшом фокусном расстоянии широкоугольным объективом. В таких фотографиях обычно наблюдаются завалы домов назад или по бокам, кривые стены и т.п.

А как Вы боретесь с геометрическими искажениями объективов?

От себя, хочу порекомендовать одну замечательную программку PTLens.

PTLens обеспечивает простой интерфейс для коррекции. Нужно только выбрать модель Вашего фотоаппарата и модель объектива. Информация о фокусном расстоянии берется из EXIF информации и все расчеты производятся автоматически.

Программа предоставляется как в виде отдельной программы, так и в виде плагина для Photoshop.

Скачать её можно здесь: PTLens v8.5 (1500k)

У меня наконец-то появилось немного свободного времени и я решил скачать и попробовать эту программу в деле. После пары часов освоения, я пришел к выводу, что по-моему, в ней есть практически все, что нужно среднестатистическому фотографу для быстрой обработки фотографий:

• — Удобное импортирование фотографий с флешки и упорядочивание по заданным папкам.
• — Организация альбомов: категории, тэги, флаги, рейтинги и т.д.
• — Редактирование фотографий: гистограмма, кривые, выравнивание снимка, crop, clone tool и т.д.
• — Синхронизация параметров между фотографиями.
• — Позволяет производить все вышеперечисленные действия как с RAW, так и с JPEG файлами.

Еще есть всякие менее полезные опции типа — слайдшоу, подготовка фотографий к печати и создания Web альбомов.

К сожалению, программа довольно требовательна к ресурсам. Требует как минимум 1G оперативной памяти для нормальной работы.

Для наглядного ознакомления, рекомендую посмотреть виртуальный тур на официальном сайте программы. (надо нажать на «View the Feature Tour«)

В общем, всем советую если не пользоваться, то хотя бы попробовать.

Надо всего лишь указать программе папку с фотографиями и она, проанализировав EXIF информацию всех файлов (к сожалению только JPEG) автоматически построит график статистики со всеми выше перечисленными параметрами.

Программа бесплатная. Можно скачать с сайта разработчика.

* Источник: Dmitry Kibin blog.

Одно из главных преимуществ «плёнки» перед «цифрой» — более широкий динамический диапазон (фотографическая широта). Здесь я расскажу о том, как увеличить динамический диапазон цифрового снимка.

Что такое динамический диапазон?

Не вдаваясь в технические детали, объясню на пальцах. Представьте себе полутемную комнату и солнечный день за окном. Глазами мы отлично видим и все предметы в комнате, и пейзаж за окном — деревья, небо, дома напротив… Но если сфотографировать комнату и окно в этой комнате, то мы получим два варианта: либо хорошо проработанные детали в комнате и дико пересвеченное окно (белый квадрат), либо черную комнату с силуэтами предметов и красивый город за окном. Другой пример — пейзаж. Выбеленное небо и проработанный ландшафт или проработанное небо и темный, недосвеченный пейзаж (не всегда в сумке оказывается градиентный фильтр или поляризатор). Или лицо человека с выбеленным бликом на скуле с одной стороны и слишком темное с другой. Это — ограничения динамического диапазона светочувствительного материала (например, матрицы). Динамический диапазон — это диапазон между темными тонами, которые, начиная с какого-то тона, на снимке уже превращаются в черное, и светлыми тонами, которые превращаются в белое. Грубо говоря, применительно к цифровой фотографии, это то, что влезает в гистограмму. Динамический диапазон глаза шире, чем подавляющее большинство фотоматериалов.

У сканеров, мониторов (!), принтеров, печатных машин в фотолабе и у фотобумаги тоже есть свой динамический диапазон, и обычно он ниже, чем динамический диапазон фотоматериала в фотоаппарате (даже цифровой матрицы).

Зачем его увеличивать?

- в некоторых (например, вышеописанных) случаях это необходимо
- снимки с широким динамическим диапазоном во многих случаях выглядят гораздо естественнее
- большие возможности и запас качества для последующей художественной обработки кадра

Термины

LDR файл и HDR файл

Low Dynamic Range (маленький, низкий динамический диапазон) — Обыкновенные цифровые фотографии.

High Dynamic Range (большой, высокий динамический диапазон) — Файл изображения с высоким динамическим диапазоном. Динамический диапазон HDR файла существенно выше динамического диапазона монитора, поэтому на мониторе он отображается ужасно, даже хуже, чем LDR файл (как чудовищно контрастный кадр).
Глубина цвета HDR файлов — 32 бита.

Глубина цвета (Bit Depth) — это количество бит (разрядов двоичного числа), используемых для описания тона для каждого из цветовых каналов (channel). Например, в системе RGB три цветовых канала (Red-красный, Green-зеленый, Blue-синий). Вместе все эти три канала образуют квадратную точку — один пиксель. В системе RGB работают все современные сканеры и цифровые фотоаппараты.

8 бит. 8 разрядов в двоичной системе (компьютер работает в двоичной системе счисления). В 8-ми разрядах при двоичной системе можно зашифровать максимум 256 целых чисел (включая ноль). Это еще в школе проходят, на информатике. Формат JPEG (jpg) работает только с 8-битными изображениями. поэтому не снимайте в JPEG, если есть возможность. Бывает, где-то упоминаются 24-битные изображения — это значит 8+8+8=24 бита на все каналы.

16 бит. В 16 разрядов уже можно запихнуть 65536 значений на каждый канал (256 в квадрате). Это означает, что при увеличении размера файла в два раза (8 bit -> 16 bit на канал) запас качества увеличивается не в 2, а в 256 раз. Именно поэтому предпочтительно сохранять и обрабатывать фотографии при глубине цвета 16 бит — и запас качества (информации) гораздо больше, и при каждой операции при обработке фотографии значения на каждом из каналов грубо не округляются. Преобразованием 8-битного изображения в 16-битное качество не увеличить, но это позволит имеющееся качество в дальнейшем не терять. Формат TIFF поддерживает 16-битные изображения и является стандартом для фотографий с этой глубиной цвета.

32 бит. Соответственно, 4294967296 значений яркости на каждый из каналов. Сравните с 8-битными изображениями. C 32-битными изображениями Photoshop умеет работать только начиная с версии CS2, и то сильно ограниченно. Поэтому стандарт для обработки фотографий на сегодняшний день — 16 бит на канал.

RAW — сырой, необработанный (англ.). Файл, который содержит информацию, полученную прямо с цифровой матрицы, без какой-либо обработки фотоаппаратом, плюс всю информацио о параметрах съемки — EXIF данные (диафрагма, выдержка и много еще чего). Файл RAW требует последующей обработки, «проявки» на компьютере с помощью специальных программ, RAW-конвертеров. Это нужно для того, чтобы иметь возможность выжать из фотоаппарата максимальное качество. Большинство современных цифровых зеркалок умеют снимать только в двух форматах — JPEG (8 bit) и RAW (чаще всего 12 бит, которые потом на компьютере преобразуются в 16 бит). В итоге RAW преобразуется в TIFF.

Светочувствительность (ISO) — это такая организация, занимающаяся стандартизацией. Эквивалент светочувствительности пленки для цифровой матрицы. Чем больше значение ISO, тем сильнее «шумит» матрица (проявляется паразитный сигнал — аппаратура не идеальна, да и законы физики мешают). Это я к тому, что кадры, снятые с высоким значением ISO, гораздо хуже поддаются HDR обработке.

Экспозиция (Exposure) — Относительное световое число. Например, увеличение экспозиции на одну ступень означает увеличение освещенности в два раза, на две ступени — в четыре раза. Применительно к фотографии динамический диапазон измеряется в ступенях экспозиции.

Брекетинг экспозиции (Exposure Bracketing) — Также это называют экспозиционной вилкой. Суть в том, что при съемке в режиме брекетинга экспозиции одновременно делается три кадра — «нормальный», недосвеченный и пересвеченный. Например, при эксповилке в одну ступень камера делает «нормальный», недосвеченный в два раза и пересвеченный в два раза кадры. Такой набор из трех кадров чаще всего используется при создании HDR файлов.

Тональная компрессия — Запихивание всех тонов HDR файла в динамический диапазон монитора с сохранением деталей в темных и светлых тонах.

Методы увеличения динамического диапазона

Exposure Blending — Метод использует кадры, снятые с брекетингом экспозиции — (LDR файлы). Из недосвеченного кадра берется информация о светлых тонах, из пересвеченного — о темных. HDR файл не создается.

Также пересвеченный и недосвеченный кадры получают путем разной обработки одного и того же RAW файла, но по качеству результата это больше похоже на Tone mapping.

Tone Mapping — Другой метод увеличения динамического диапазона, менее эффективный по сравнению с предыдущим. 16-битные файлы (например, полученные путем «проявки» RAW-файла) содержат достаточно много информации о полутонах. Эта информация используется для увеличения динамического диапазона с одновременной тональной компрессией. Применяется в случае, если кадр есть только один (при съемке не использовался брекетинг экспозиции).

К фотографии с девушкой в венецианской маске (самая верхняя фотография) тоже был применен метод Tone Mapping. До его применения плечо слева было очень темным, а плечо справа — пересвечено. (Остальные фотографии в этом посте не мои.)

Генерация HDR файла с последующей тональной компрессией — Самый гибкий метод. Получение HDR файла из двух или более LDR файлов. После получения HDR файла (при этом HDR файл можно сохранить отдельно) для дальнейшей работы требуется тональная компрессия, для этого также используется Tone Mapping, где возможны тонкие ручные настройки. Большие фотки кликабельны.

© Jacques Joffre

…и как?

Итак.

Photoshop CS2

С появлением на моем компе видеокарты со 128 мегабайтами видеопамяти на борту я получил возможность перейти на Photoshop CS2, поэтому теперь многие приемы обработки я буду описывать применительно к возможностям CS2, в котором появилось много новых и полезных инструментов для фотографов, а так же еще больше фильтров, работающих с 16-битными изображениями. Например, Photoshop CS2, в отличие от CS, имеет встроенные инструменты для получения HDR файлов.

Не открывая никаких файлов, идите сюда: File -> Automate -> Merge to HDR…
Здесь скормите фотошопу имеющиеся LDR файлы.

Если съемка велась с брекетингом экспозиции и с рук, то лучше поставить галочку «Attempt to Automatically Align Source Images«. Так как руки — это не штатив, и во время съемки немного двигаются, то даже быстро снятые подряд кадры будут немного различаться. В этом случае фотошоп это учтет.

Нажмите OK…

Фотошоп немного попыхтит и выдаст промежуточный результат.

Как и ожидалось, динамический диапазон полученного HDR изображения превышает динамический диапазон монитора, поэтому кадр выглядит сильно пересвеченным. Для того, чтобы посмотреть все тона HDR изображения, можно подвигать ползунок точки белого. Этот ползунок применяется только для предпросмотра изображения, на конечный результат он не влияет.

Для того, чтобы в конечном HDR файле сохранилась вся информация о полутонах, значение Bit Depth необходимо оставить «32 Bit/Channel».

Нажмите OK…

Фотошоп еще раз попыхтит и выдаст конечный результат — HDR изображение, до сих пор не влезающее в динамический диапазон монитора.

Все вышеописанные действия иллюстрирует вот это видео:

Теперь изображению необходима тональная компрессия.

Image -> Mode -> 16 Bits/Channel…

Фотошоп выдаст окно «HDR Conversion», где можно выбрать несколько методов тональной компрессии, автоматических и не очень. Поколдовав с ползунками и тональной кривой, нажмите ОК. В этом окне можно также сохранить или загрузить ранее сохраненные настройки тональной компрессии.

Фотошоп в последний раз немножко попыхтит и выдаст 16-битное изображение, которое теперь можно обрабатывать обычными методами.

Тональную компрессию иллюстрирует следующее видео:

Photomatix Pro

Вместо Photoshop CS2 для получения HDR файла используем программу Photomatix Pro.

Скачать: Photomatix Pro 2.3 [3 mb]

Программа реализует все методы повышения динамического диапазона цифрового снимка — Exposure Blending, Tone Mapping и создание HDR файла с последующей тональной компрессией.

Автоматический режим: Exposure Blending с тональной компрессией

Откройте в программе все LDR файлы и в меню Combine выберите наиболее подходящий для вашей задачи вариант. Если вы не знаете что выбрать, то выбирайте H&S Details — Auto. Опция «Align images before combining» служит для тех же целей, что и в Photoshop’e.

Результат работы программы откроется в отдельном окне. В данном случае тональная компрессия не нужна, программа уже сама все сделала.

Полуавтоматический режим: создание HDR файла

В этом режиме Photomatix автоматически создает 32-битный HDR файл из нескольких LDR файлов, без тональной компрессии.

HDRI -> Generate HDR

Скормите программе LDR файлы и не трогайте настройки тональной кривой (если вы не обрабатываете сканы с пленки). Не забывайте про галочку «Align input images». Жмите OK.

осле пыхтения вы увидите HDR изображение, не влезающее в динамический диапазон монитора. В отличие от Photoshop’a с его ползунком точки белого, здесь есть окно предпросмотра реальных тонов HDR изображения. На мой взгляд, это удобнее.

Теперь нужно применить тональную компрессию. В Photomatix это делается с помощью инструмента Tone Mapping.

Тональная компрессия и Tone Mapping

Инструмент позволяет привести HDR изображение в приличный вид.

HDRI -> Tone Mapping

Здесь настройки более понятны и удобны, чем в Photoshop CS2, но нет тональной кривой.

Если вы откроете 16-битный LDR файл и таким же образом примените к нему инструмент Tone Mapping, то в этом случае Photomatix попытается вытянуть детали в светах и тенях на основе избыточной информации 16-битного файла.

Жмите ОК и сохраняйте файл. Теперь он готов к обработке в фотошопе.

Еще один способ

Вернее, несколько способов.

Способы заключаются в ручной обработке LDR файлов в фотошопе или других подобных ему программах. Мне не нравится тратить время и нервы там, где операции можно с упехом автоматизировать, поэтому здесь я этот ужас не буду описывать.

Это все, что у меня есть вам по этой теме сказать.

Понятно, что если у вас на руках несколько сотен снимков с вечеринки, то обрабатывать таким способом эту кучу файлов было бы большой и ненужной тратой времени (хотя можно использовать пакетную обработку, batch). Но если вы сняли кадр, который не стыдно было бы повесить на стену, представить на фотоконкурс или разместить в фотобанке, то сложность его обработки отходит на второй план. Приоритетом становится качество.

* Статья опубликована с согласия автора — Артёма Медведева.

Полезные ссылки:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/8515
http://community.livejournal.com/ru_hdr/1253.html

Главная закладка, она же Adjust:

• Temperature - цветовая температура в кадре. Влево — теплее (ниже), вправо — холоднее (выше)
• Tint - оттенок. Коррекция зелёный (влево) /малиновый (вправо)
• Exposure - экспозиция. Позволяет гонять таковую в диапазоне +/- 4EV, но с этим нужно быть очень аккуратным, особенно на ЖК мониторах.
• Shadows - проработка теней. Чем правее — тем темнее в тенях. Иногда эффективнее сбросить контраст, поднять яркость и добавить shadows.
• Brightness - яркость. Ну, яркость она и есть
• Contrast - контраст, соответственно.
• Saturation - насыщенность цвета. Saturation (-100) — это чёрно-белое изображение на цветной печати. Очень ценно при этом играть с цветовой температурой и Calibration, получается занятная коррекция микроконтраста, вплоть до эмуляции цветных фильтров для ч/б.

Закладка Detail:

• Sharpness - программное увелечение резкости. В принципе, довольно полезно и иногда помогает, но пользоваться осторожно и аккуратно, иначе картинка будет неприятной. Впрочем, для цифровых фотозеркалок (любых) с высокими (800…3200) ISO и подавлением цветового шума Sharpness 50…85 не вредит.
• Luminance Smoothing — подавление монохромного (люминансного) шума, он же в плёночном понимании — зерно. Весьма полезно в гомеопатических дозах.
• Color Noise Reduction (CNR) — подавление цветового шума. Если CNR=max и Luminance=0, то в некоторых случаях получится эффект «благородной зернистости». Но с этим сочетанием обращаться надо аккуратно, потому что зерно благородно далеко не всегда. С высокими (400-3200) ISO — CNR=80…100 с моей точки зрения обязательно.

Закладка Lens:

• Fix Red/Cyan и Blue/Yellow Fringe — коррекция хроматических аберраций. Прежде чем корректировать — посмотреть, есть ли они вообще, а если есть — то будут ли они заметны на том размере картинки в сети или на печати, который хочется в итоге сделать.
• Vignetting — коррекция виньетирования (затемнённых углов).
• Amount - собственно виньетирование (вправо — углы светлее, влево — темнее).
• Midpoint - центровка, для выравнивания общего контраста после удаления/добавления виньетирования в случае необходимости

Закладка Curve:

• Тональная кривая. Кривая — она кривая и есть.

Закладка Calibrate:

• Отдельная коррекция каждого цветового канала в части оттенка и насыщенности.
• Shadow Tint — оттенок в тенях, зелёный влево, малиновый вправо.
  Если долго и медитативно гонять ползунки на этой закладке, то вполне можно получить «сочные цвета» (для чего на плёнке нужна масса ухищрений типа color-enhancing и color polarizing filters) или вообще нереальные цвета, причём во многих случаях — почти без ущерба для детализации картинки. Воздействие этой закладки намного шире, нежели просто фотошоповые Image->Adjustments->Hue/Saturation с включенной птичкой «Colorize«. И уж точно — намного аккуратнее. Также (полезно при обработке концертных съёмок) сдвиг Blue Saturation влево ослабляет «пережаренные» красные и малиновые тона, Green Saturation делает то же самое с жёлтыми.

Иконки:

• Лупа и рука — понятно. Как и в собственно фотошопе, лупа — это зум (Ctrl-»+» и Ctrl-»-»). Рука — таскание картинки на увеличении, когда она не лезет в отведённое место целиком. Оно же — при любом активном инструменте тягать картинку левой кнопкой мышки с зажатым пробелом на клавиатуре.
• Пипетка простая — установка баланса белого по примеру. Если в кадре есть нечто, что ты хочешь считать абсолютно белым — тыкаешь в это пипеткой.
• Пипетка с мишенью — для выяснения точного значения R/G/B в конкретных точках.
• Кроппер - собственно обрезка. Normal — произвольно, 1:1 — квадрат. 2:3 — 10х15 и 20х30. 3:4 — 9х13, 15х20 и 30х45. Кроп задаёт не столько физический размер, сколько пропорции. Очень облегчает жизнь фотографу и операторам минилабов, поскольку картинка печатается в указанных форматах целиком, без обрезки и лишних полей. Форматы больше, чем 30х45 — малоупотребительны, с цифровых камер печатаются нечасто и в основном на принтерах и плоттерах.
• Уголок - берём его и вытягиваем вдоль той линии, которую хочется считать основной прямой на данной фотографии. Картинка обрезается, но на ней исправляются перекосы камеры (НЕ перспективные искажения и НЕ «бочка». Для их исправления существуют Filters->Distort->Lens Correction, а также замечательный плагин PTLens).

Подвальчик:

• Параметры конечного файла.
• Рекомендуется:
  Space - sRGB IEC (чтобы не возникало проблем цветопередачи при печати на минилабах и принтерах, при просмотре на других мониторах и в других программах)
• Depth - 8 bits/Channel
• Crop Size - обычный (без + и -). В случае чего 8-мегапиксельную картинку можно раздуть до 30 мегапикселей со значительно меньшим количеством артефактов, чем при простом ресайзе, но делать этого я не советую, кроме случаев, когда обкропанную картинку (меньшую по числу мегапикселей) надо печатать в А4 или А3. Но тогда на печати будет лёгкая общая нерезкость (как всегда при цифровой интерполяции).
• Resolution - раз и навсегда поставить 300 dpi. Впрочем, для машин Noritsu 2901 и выше (сейчас уже есть 3401) рабочее разрешение — 200dpi.

Рав-конвертер пишет свой кэш в C:\ Documents and Settings \ %текущий пользователь %\ Application Data \ Adobe \ Camera Raw \ Cache\ (на макинтоше — не помню куда, под вистой — C:\ Users \ %username% \далее аналогично). Перенести его можно, нажав в интерфейсе конвертера маленькую незаметную стрелку под гистограммой. Также можно ограничить размер кэша в диапазоне от 1 до 50 гигабайт, но за кэш-директорией следить нужно всегда. Можно также отключить писание большого кэша, если выбрать в настройке конвертера выбрать «Apply Sharpening — Preview image only«.

Рав-конвертер, если нажать Done и/или Save (хотя бы один файл из всех), пишет для так или иначе обработанных равок небольшой файлик с именем равки и расширением xmp. Вот это выкидывать как раз не стоит, а стоит хранить и беречь. Эти маленькие файлики (очень простой xml, по сути), являют собой собранные воедино параметры конверсии. То есть, один раз конвертировав равку и сохранив xmp-шку при ней, можно на следующий раз не париться с параметрами конвертации. Очень полезно, если привести файлы в чувство на машине с хорошим монитором, а собственно делать jpeg’и, тиффы или dng уже где угодно, даже там, где монитора нет вовсе . Правда, это годится только для адобовского конвертера… впрочем, он самый лучший из двух десятков возможных — как по качеству, так и по эргономике.

В опциях конвертера также можно выбрать запись параметров конвертации в одну общую базу (по аналогии с CaptureOne Pro), однако мне лично xmp sidecar files представляются куда более практичным решением, поскольку в этом случае не страшен полёт системы, а xmp’шки хранятся вместе с равками.

Конвертировать не одну равку, а произвольное их количество можно, если открывать несколько штук, выбранных одновременно, через File->Open, или просто перетащить в шоп много файлов из файлового менеджера.

Да, точно — я не упомянул о кнопке Synchronize, которая позволяет привести все кадры к одному «эталонному» по заданным параметрам.


* Статья приведена с согласия автора — Игната Соловья.

Несколько полезных статей на эту тему:

• Работа с RAW файлами
• Стоит ли игра свеч?

А для тех, кто желает углубиться, советую прочитать следующую книгу:
Real World Camera Raw with Adobe Photoshop CS2 [10mb]
© Фото Кайф - http://fotokaif.com ]]> http://fotokaif.com/software/71/feed 4 http://fotokaif.com/software/61 http://fotokaif.com/software/61#comments Mon, 04 Dec 2006 10:46:30 +0000 PoiSoN http://fotokaif.com/software/61 Давайте поговорим в этой статье о технике съемки панорамных снимков и о программах для склейки панорамных снимков.

Лично я никогда не пользовался специальной техникой, типа панорамных головок для штатива, при съемке панорамных снимков. Честно говоря, не вижу смысла покупать такую дорогостоящею технику ради нескольких панорамных кадров, которые снимаются, в основном, для развлечения. Да и штативом я никогда не пользовался для этого дела, всегда снимал панорамы с рук.

Для начала привожу несколько советов для достижения оптимальных результатов при съемки панорам:

1. Горизонтальные панорамы лучше снимать вертикальными кадрами.
2. Вертикальные панорамы лучше снимать горизонтальными кадрами.
3. Стоять на одном месте поворачиваясь только туловищем.
4. Если у вас нет в камере специального режима для съемки панорам, следует накладывать 1/3 следующего кадра на 1/3 предыдущего.
5. Заранее зафиксировать автоматический фокус и экспозицию.

Ну а теперь, осмелюсь порекомендовать несколько программ помогающих фотографу склеить панорамные снимки:

Как правило, программа для склейки панорам, которая идет на диске с вашей камерой, ничего интересного из себя не представляет. Рекомендую сразу от нее отказаться.

Panorama Factory — простая и удобная программа для использования. Программа имеет не сложный интерфейс. Довольно качественно склеивает панорамы. Рекомендуется для новичков.

PTGui — более сложная, с большим количеством тонких настроек. Есть возможность выбирать точки склейки. Рекомендуется для продвинутых пользователей.

Говорить об этих программах более подробно, по-моему, бесполезно. Лучше всего скачать, самим попробовать и остаться с тем, что более удобно и дает наилучший результат.

Удачи!

Сразу хочу вас расстроить — рамка не превратит вашу фотографию в шедевр. Посредственная фотография не станет лучше от обрамления её в рамку.

Рамка нужна для того, чтобы лучше «подать» и/или «подчеркнуть» вашу фотографию.

Пишу, для тех кто не знает, как сделать рамку для фотографии.

Лично я рамки для своих фотографий делаю в Фотошопе по средствам Canvas Size:

1. Открываем фотографию для которой вы хотите сделать рамку.
2. Уменьшаем её до размера 800×600 или 600×400.
3. Заходим в меню Image -> Canvas Size, там помечаем галочкой Relative и выставляем размер, на сколько хотим увеличить площадь фотографии в высоту и ширину в пикселях. Ну например Width: 20, Height: 20.
4. Выбираем в том же окне снизу (Canvas extension color) цвет для рамки.
5. Нажимаем ОК и смотрим на то, что получилось.

Можно повторить процедуру уже с другим цветом и размером. Если допустим выбрать Width: 2, Height: 2 у вас появится маленькая каемочка размером в 1 пиксель вокруг фотографии.

Еще можно попробовать поиграть с Blending Options (Layer -> Layer Style -> Blending Options). Там можно добавить всякие тени и навороты вашей рамке. Я этим увлекаться не советую, так как в большинстве случаев эти навороты только отвлекают и портят восприятие фотографии. Чем проще, тем лучше. Белый, черный и серые цвета оптимальные.

Если вы хотите подчеркнуть какой-то объект на фотографии, можно попробовать использовать один из самых броских цветов этого объекта в качестве обрамления (тонкой каемочки), чтобы сконцентрировать внимание зрителя на этом объекте.

Также можно сделать несколько Actionов в фотошопе, с разными вариантами рамок, которые всю выше описанную процедуру будут делать за вас автоматически.

Есть ещё программы и плаги типа Extensis PhotoFrame, которые помогают делать рамки и даже имеют небольшие коллекции уже готовых рамок.

В общем, советую немного потренироваться с этим делом. Сразу все станет понятнее.

Если есть вопросы, пишите, помогу чем смогу.
Если вы делаете рамки каким-то другим способом, поделитесь опытом.


Для тех, кто затрудняется, вот более подробная и наглядная статья на эту тему: Делаем рамки к фотографиям.

В описанном ниже способе мы будем использовать всем уже давно известную программу Adobe Photoshop. Это одна из самых популярных и лучших программ для редактирования изображений.

1. Открываем фотографию которую вы хотите уменьшить и выложить в Интернет.
2. Уменьшаем её до размера 800×600 или 600×400.
3. Редактируем её по мере надобности.
4. Заходим в меню Filter -> Sharpen -> Unsharp Mask и выставляем нужный Вам уровень резкости.
5. Нажимаем ОК и смотрим на то, что получилось.

Старайтесь не увлечься с уровнем наложения резкости на фотографию, иначе на вашей фотографии появятся некрасивые и неестественные белые контуры вокруг границ деталей.

Есть еще и другие способо для того, чтобы увеличить резкость ваших фотографий, но все они, по-моему, равносильны.


Если Вы хотите получить более подробную информацию о наложении резкости, читайте следующую статью: Да здравствует резкость!