Приобретя фотокамеру и получив немного опыта работы с ней, вы придете к выводу , что аксессуары для фотоаппарата являются нужными и важными вещами. Одним из таких подручных средств является – штатив. Главное преимущество этого аксессуара в том, что он помогает фотографу, облегчает и упрощает съемку, даже в самых сложных условиях. С помощью штатива можно добиться точного расположения камеры, свести до нуля ее дрожание, что дает возможность не использовать высокого значения чувствительности при длинной выдержке, а значит таких помех, как шум и артефакты, будет значительно меньше в снимке.

Штатив устроен из двух основных частей: ноги, которые отвечают за расположение и устойчивость , и головка на которую крепится сам фотоаппарат. Существует штативы двух видов: у одних головка съемная, у вторых она неотъемлема от самого основания, и составляет одно целое. Несложно догадаться, что и цена у них будет существенно отличаться, те штативы у которых можно менять крепление, стоят гораздо дороже, это более профессиональные штативы. Второй вид рассчитан на фотографа- любителя, он сделан из не дорогого метала, чаще всего из алюминия. Как обычно, конструкция такого штатива простая, не позволяет вольности регулировки , а также рост у них, зачастую, не высокий.

У каждого из нас в жизни случаются яркие и волнующие моменты, которые непременно хочется запомнить и сохранить.В этом всегда поможет наш старый,добрый фотоаппарат. Хотя почему старый? Техника не стоит на месте, постоянно совершенствуется, а вместе с ней развивается и фотоаппаратура. Эру знаменитых «мыльниц» сменила эпоха цифровых фотоаппаратов, которые подняли фотографию на новый уровень, качество съёмки и функциональные возможности которых многократно возросли. Но очевидные достоинства «цифровиков» зачастую становятся головной болью их владельцев опять-таки из за множества параметров и функций, в которых человеку не посвящённому бывает очень трудно разобраться. Так что же надо знать чтобы сделать правильный и оптимальный выбор?

Проведём сравнение цифрового аппарата и его «плёночного» собрата. Во первых дело тут как раз в этой самой плёнке: цифровой аппарат плёнки не требует так как сохраняет изображение в своей памяти в виде отдельного файла, а потому фотоплёнку,как расходный материал в «цифровике» можно не учитывать.

Рекламная фотосъёмка представляет собой достаточно сложный, узкоспециализированный вид фотографии. Чтобы создать высококачественные рекламные фотоснимки, следует учесть целый ряд факторов, иметь большой опыт в области фотографии, дизайна и полиграфии, знать основы композиции (кроме непосредственно фотографии на изображении предполагается размещение логотипов, знаков и иной рекламируемой информации). Непосредственно для проведения рекламной фотосессии нужно иметь определенные организаторские способности.

Для рекламной фотосъемки нужна некая общая рекламная концепция, в отсутствие которой фотосессия превращается в создание красивых картинок, которые сложно применить в рекламе. Под концепцией обычно понимается ясное и чёткое представление о дальнейшем использовании фотоматериалов, о композиционных и стилистических особенностях будущей рекламы, о тональной и цветовой гамме рекламной компании. Фотограф обязан быть осведомлён обо всех технологиях производства рекламной продукции. Данные факторы позволяют в итоге получить серию фотографий, которые будут отвечать поставленным задачам, повышая привлекательность рекламируемых услуг и товаров.

Каждый фотограф, который систематически занимается съемками, знает, что глубина пространства для объектива в различных случаях съемки неодинакова. Она уменьшается с процессом приближения плоскости наводки к точке съемки. Если нам нужно показать резким весь объект, то съемку нужно вести с относительно отдаленной точки с расчетом на то, что в последующем будет произведено увеличение снимка.

Часто, перед покупкой какого-то объектива, мы отсеиваем все возможные варианты и останавливаемся на двух, максимум трех возможных вариантах.

Для того, чтобы сравнить изображение (картинку) и технические характеристики объективов нам поможет этот сайт - http://www.the-digital-picture.com.

Здесь мы можем сравнивать изображение двух объективов одновременно — «Side by Side«. Просто выбираем нужные нам объективы из выпадающего меню, один против другого, и проводя мышкой по изображению видим разницу.

Можно выбирать для сравнения разные показатели диафрагмы и фокусного расстояния. Картинку можно рассматривать по центру, по середине и по углам.

А по этой ссылке, таким же образом, можно сравнить технические характеристики двух отдельно взятых линз.

В базе данных этого сайта предоставлены изображения объективов: Canon, Sigma и Tamron. К сожалению объективы Nikon там отсутствуют.

Если у Вас есть на примете подобные ресурсы, буду рад если поделитесь ссылками в комментариях.

Часть II: Качество по разумной цене.

В предыдущей части я рассказал вам о том, как можно начать ознакомление с макро-миром не тратя много денег на дорогое фотооборудование. Тем, кто не читал — рекомендую ознакомится чтобы быть в курсе темы.  Далее я раскажу о том, что у меня в итоге из этого получилось.

Часть I: Основы.

Многие думают, что для того чтобы добиться высокого качества съемки макро зеркалкой нужно иметь дорогой макрообъектив.

Так то оно так… но не совсем. Но есть и другие способы выкрутится из этой ситуации, когда снимать макро ну очень хочется — а денег на макрообьектив пока нет.

Здесь я опишу некоторые решения, которые вам позволят делать очень хорошие в техническом плане снимки и в то же время не потребуют от вас тратить много денег, чтобы покупать дорогостоящее фотооборудование.

Воодушевились идеей? Тогда вперёд!

Вряд ли сообщу что-то оригинальное, но режим стробоскопа часто не используют, хотя он позволяет добиться интересного результата. Так что как бы напоминание — вдруг кто увидит и дельную идею придумает. Сейчас темнеет рано, снега нет, подходящие условия для съёмки таких кадров.

Всё что надо для съёмки в режиме стробоскопа, кроме, собственно, вспышки, способной работать в этом режиме — как можно более тёмный фон, как можно более светлый движущийся объект. То есть, в идеале что-то белое движущееся на чёрном фоне. Камеру можно поставить на штатив, а можно просто держать в руках — фон размажется, но он всё равно роли не играет.

Вот пример кадра, снятого с рук. В качестве фона использовано просто ночное небо. Трава была сильно пересвечена, пришлось притемнить в Photoshop’е.

Здесь использована вспышка Canon Speedlite 580EX, 10 импульсов на 1/16 мощности с частотой 5Гц. Экспозиция подбирается экспериментально, хотя можно и высчитать, исходя из этих параметров… Выдержка, как легко подсчитать, равняется 2с (чтобы уложить 10 импульсов по 1/5=0.2с), а диафрагма и чувствительность подгоняются по гистограмме.

Обычно 1-2 тренировочных попыток достаточно.

© Автор заметки: Максим Кривошеев

Дайте мне лекарство от жадности.
Да побольше, побольше!

Кажись я догнал, как шарпить фотки. Долго и нудно читал Маргулиса, статьи в интернете, расспрашивал знакомых, экспериментировал. В какой-то момент запутался и решил разложить мысли на бумаге. Изначально структурировал для себя, по мере наполнения начал причесывать. В итоге получилось что-то среднее между конспектом, статьей и шпаргалкой. В общем, если кому пригодится, буду оченно рад. Ну и что греха таить — я типа рассчитываю на конструктивную критику, дополнения и все такое.

Если у вас нет доступа к студии с импульсным светом, а вам таки очень нужно сделать фотографию с внешней вспышкой и большой выдержкой, попробуйте сделать следующее:

1. Повесьте на стену кусок черной, бархатной ткани в относительно темной комнате. При фотографировании цветка, приколите его к фону. Для эксперимента отлично подойдут розы.
2. Поместите камеру на штатив и сфокусируйтесь на цветке.
3. Вам потребуется найти способ повесить белую простыню позади камеры.
4. Присоедините к вашей внешней вспышке синхронизационный шнур и поместите вспышку на расстоянии около метра позади простыни. Проще всего будет прикрутить вспышку ко второму штативу или попросить кого-нибудь подержать её.

Итак, что мы имеем в схеме: чёрный бархатный фон с приколотым к нему объектом, камера, фотограф, белая простыня позади него, вспышка чуть позади простыни.

Вспышка, хоть она и находится за простыней, должна быть направлена так, чтобы свет бил в спину фотографа. Цель всего этого — позволить свету попадать на объект, проникая по периметру белой ткани. Ваше тело должно служить заслоном, должно блокировать самую яркую часть вспышки. Заставьте вспышку работать на максимальной мощности и сделайте несколько пробных снимков. В конце концов вы получите объект, приятно залитый мягким светом, который был рассеян через ткань, огибая вас.

Перевод: Стас Кулеш
Источник: FREE WEEKLY PHOTOGRAPHY LESSONS & TIPS